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浮華盡褪松州衛

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  我到松潘時已經是下午5點過,古城所在地進安鎮在落日余輝里泛著曖昧的光.用最快的速度在東城門腳下的賓館里找好房間,提上東西出了門.

 "背敲攀撬膳斯懦侵,同時也是古城保存最好的一個城門.北城門號"鎮羌",上書"松州"兩個大字.城門洞壁上已經有很大一部分坍塌了,但從坍塌部分看來,這座城門仍舊堅固無虞,當地人和車輛一如既往的穿行在這下面.據說這城門大有來歷:由于是西羌要地,極具軍事意義,平羌將軍丁玉調來駐扎在現甘肅寧縣的指揮高顯來松州衛筑城墻.修筑歷時5年,所用墻磚長50厘米,寬25厘米,厚12.5厘米,每匹磚重達30公斤.史料記載,當時所用灰漿都是用糯米、石灰、桐油熬制而成,所以松潘古城墻能保存這么久絕對是事出有因.完工后的松州衛城墻高10余米,總長有6200米,可見當時工程之浩大.明英宗正統年間,西部城墻由山麓筑至山巔,后又增修外墻400余丈.

  "松州衛"時期是松潘古城現有建筑規模形成之始.當時古城有門七道,東門叫"覲陽",南門號"延熏",西門乃"威遠",北門是"鎮羌";西南山麓叫"小西門",外城有"臨江"、"阜清"兩道門.各城門都是用大塊條石砌成拱門,門基上鏤有各種浮雕圖案,現在在北門門樓上還可以看見以白鶴和鹿為組之浮雕,寓"六合同春"之意.更簡單一點的,就是鐫刻花鳥蟲魚圖案.不過經過這么多年,這些值得一提的東西也早已破壞殆盡,剩下的也早已經風塵滿面,空留殘肢斷體在那里無聲地哀號.

  其實對于熟悉松潘的人來講,說到松潘,他們除了會給你講川主寺紅軍紀念碑園和馳名中外的世界文化遺產黃龍風景區以外,他們多半還會給你講漳臘的金礦.

  松潘境內"漳金"歷來享有盛譽.民國時政府曾在漳臘開采金礦,并用1935年胡宗南部隊所建的機場運送黃金.現在當地都還在盛傳國民黨當年潰敗時,由于超載導致運送黃金的飛機失事在松潘的大山里.至今都還有好事者前仆后繼地前去尋寶.

 

  松潘古城在歷史上經歷了數次大的浩劫.撿近的說,就在抗戰時期,日本鬼子轟炸漳臘金礦,想借此打擊中國抗戰的經濟基礎,沒想到卻弄錯了地方,炸了離漳臘20多公里外的松潘,這給飽經歲月洗禮的松潘古城帶來毀滅性的破壞.再者,由于松潘地處岷江斷裂帶和中國南北地震帶,為地震頻發區.從1933年疊溪地震至今,破壞嚴重的地震共有六次.最近的一次是上個世紀七八十年代,松潘又經歷了一次毀滅性的大地震,城墻基本上被毀壞殆盡.現在保存的城墻和城門是后來修復過的,但同樣是殘缺不全.近年由于阿壩州旅游業的蓬勃發展,松潘又處在大九寨黃金旅游線上,地方政府正準備修復城墻.卻不知道是什么原因,到處都在開挖,顯得城內外一片破敗.其實我認為,對于古跡,如果沒有太大的把握修復最好不要去動它,這至少是對歷史的尊重.

  古城北城門是北街之始,我信步從北城門開始游走,從商鋪的多少和閑逛人數不難看出,從這里一直到南城門的一條街是松潘最繁華的一條街道.這條街分北街、中街、南街三段,商鋪林立,人潮涌動.遺憾的是街道,滿街的坑洼和碎石,車輛一過,掀起漫天塵土.毫無特色的城內民居給人感覺更象是批著古城外套的川內城鄉結合部,一片混亂.唯一提醒人這里與眾不同的是滿街戴白帽的回族老鄉和到處漂浮的特色獨具的漢話——之所以說是特色獨具,是因為他們的漢話里有一種可愛的腔調,還時不時攙雜著一兩句方言.

 

  現在的松潘主要居住有藏、回、羌、漢幾個民族.這片地區很早以前就是氐羌民族的繁衍地,從有建置開始就是內地同氐羌、吐蕃等民族茶馬互市的地方,商業繁榮.當年無意識的西部開發使得這里成了中國面向西部最早的窗口.松州衛的設立以及古城的大手筆建設不得不讓人佩服朱元璋的戰略眼光,對六百多年后的西部大開發心有靈犀.就是在現在,南來北往的客商仍然把松潘當成一個重要的落腳點.但松潘古城作為商業要鎮的歷史已經一去不復返了.

  松潘回族的民風習俗是饒有風味的.大街小巷開滿了回民小店.回民經常在寺廟里集會聚禮,學習阿拉伯語言和文字.縣城共有清真寺兩座,古城內一座,為清真南寺.但松潘地區信奉伊斯蘭教的回民多在城外的清真北寺做禮拜.清真北寺為一座中國宮殿式建筑.位于北城門外.該寺建于清朝,重建于1919年,寺廟里現在還懸掛著白崇禧題的"興教建國"匾.

  穿過南城區的小巷,屠宰場的鮮血染紅了半江岷江水.也許是我來得不是時候,曾經被前人吹捧得絕妙無比的映月橋茶館已經是無處可尋.但就算是尋著了對著滿江血水我也是沒了喝茶雅興.

 

  在南城門,一張帖在城門上的告示頗具江湖氣息,全然不理橫臥在路口的雕花石基,仿佛是古裝劇里懸賞通緝江洋大盜的文告.仔細一看,才知道是縣政府關于修復古城墻的通告.有一段城墻有明顯重砌的痕跡,卻不見施工隊的蹤跡.城墻下被賣菜的小商販征用為臨時攤點.我突然在想,拆了重建的古城還能叫古城嗎?!

  過了古松橋,等客的出租車擠滿十字路口.肚子也開始折騰起來.早就聽說玉蘭飯店的川菜很有名氣,來此游玩的老外都愛在那里吃飯.找了半天都沒找到.由于松潘是四川回族的一個重要的聚居點,所以這里有許多餐館都是清真飯店,如城里有名的新月樓.吃的東西也多為牛羊肉,素食以面類為主.由于他們忌食豬肉,所以包子都是用牛肉做餡.在回民聚居的地方還有一個很有特色的東西,就是"馕",也叫鍋盔、白面大餅.如果能找到一家賣地道酸辣粉的地方,買幾個大餅泡在酸辣粉里肯定超爽.

 

  去了幾家英漢對譯的餐館都說沒有營業.好不容易才在中街找了一家賣川菜的小店,好象叫"雪原餐館",水煮肉片味道不錯,15塊錢一大盆,還算便宜.飽餐一頓后有點暈飯,血液都跑去對付水煮肉片去了.在路邊屋檐下發呆.一輛綠色出租車急弛而過.站在中街的漫天塵土里遙想唐宋時的金戈鐵馬,飛一般地踏過面前這個街口;車水馬龍的市集里操著各地口音奇裝異服的商販,正為一頭羊或牦牛的價格爭論不休;腦海里又閃過徐克電影<<刀>>里那樣的混亂江湖,一幫子刀客正用他們自己的方式了斷恩怨情仇……印象里松潘古城應該是一座奇聞逸事流傳古跡遍布的歷史文化名城.然而現在,繁華盡褪的松潘古城只剩滿目瘡痍,有歷史意義卻無太大的觀賞價值,除了可數的幾個城門和古松、映月、鳳鳴、通遠等幾座廊橋留待后人憑吊以外,再難有古跡可尋:沒有周莊古鎮的水墨雋秀,也沒有西安古城的渾厚古樸,就連鐵佛閬中等古鎮這樣的原滋原味都無法體驗.訪古不行,尋幽更難,九寨溝可以在最短的時間里把我們視覺神經刺激到極致,大理麗江可以在任何時候都讓我們抱著酒瓶酣然入睡,我們只需要花相差無幾的時間和金錢都可以找到更好的選擇,松潘古城這種半上不下的尷尬境地,使得很多的人對它的了解僅僅停留在那座書有"松州"的大大的城門上,讓人不由得感到當年繁華的松州衛已經盡褪浮華,離我們也越來越遠.

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